FILTRATION

Je fabrique plusieurs types de filtration. Toutes sur mousse bleue (la noire étant moins résistante à l’eau de mer)

Les filtres peuvent être en angle, soit droits soit arrondis ; Possible de les placer sur la vitre AR (simple ou double) 

Compatible en eau de mer et en eau douce et même pour les bassins de jardin … 

Les filtrations sont toutes différentes un bac de 400 l carré (80x80x60h) n’aura pas le même filtre qu’un 400 l (120x60x60h)

Tous les modèles de filtration ont été brevetés ( ….) et ne peuvent être revendus par un tiers . 

Ne pas oublier qu’il m’a fallu plus de 20 ans pour mettre au point cette méthode et que copier c’est un peu « voler » 

STERILISATEUR

Un bon compromis lorsque l’on commence à avoir beaucoup de poissons. 

Faire fonctionner 1 semaine avant l’introduction du (ou des) poisson pour enlever les virus du bac (vos poissons vivent avec) afin d’éviter de contaminer l’arrivant.

Laisser fonctionner 1 semaine après pour éviter que l’arrivant contamine le bac 

Pour la 3 ème semaine ne faire tourner que 10/12 h . 

Puis on stoppe tout. 

OXYDATOR 

L’appareil (grâce à de l’eau oxygénée et un catalyseur) fournit de l’oxygène actif que les cyanobactéries n’aiment pas du tout. Il combat les points blancs et les maladies de peau.

De plus avec les fortes chaleurs il diffuse + d’oxygène et aide le bac à passer le cap. 

En cas de coupure de courant sur quelques jours, il peut sauver le bac car il va l'oxygéner.

Pour info : il est disponible en magasin et peut être envoyé => voir la vidéo "RECIFAL FACILE" sur YouTube.

FABRICATION DES BACS 

Avant toutes chose il faut savoir qu’il existe plusieurs sortes de verre :

- Du verre à vitre (légèrement teinté).

- Du verre clair (pour les aquariums et les vitrines); c’est celui que j’emploie. 

- Du verre extra blanc pour les laboratoires (2 x plus cher et de plus avec des risques de décollage suivant la colle employée et plus cassant car moins flexible du fait de + d’oxydes).

Il est préférable d'avoir un aquarium rectangulaire et plus profond (large) que haut.

L'aquarium devrait être relié à la terre (scion de canne à pêche en carbone plongé dans le bac et relié avec un seul fil sur le plot de terre d'une prise mâle). ATTENTION : LE FIL DE CUIVRE NE DOIT PAS ETRE EN CONTACT AVEC L'EAU.

COLLE

Je n’utilise que de la colle translucide pour aquarium (qui attaque le verre pour parfaire le collage)

La noire est un mastic de silicone et ne s’incruste pas dans le verre => donc moins résistant avec à la longue les résultats que l’on connait !!!

LES TESTS

On ne fait pas de la chimie avec les aquariums :

Au début : DENSIMETRE (Sel 32 g/litre possible jusqu’a35g) 

                      NO2 (on va passer de 0 à 2 puis revenir à 0)

                      PH (8 le matin / 8,2 le soir )

Par la suite : KH (je recommande 10/12 car en dessous on s’expose à une chute brutale de PH et à la mort des poissons )

                       Dans un bac bien fourni en coraux il y a une consommation importante de KH. Bien le noter !!

                    Calcium (Ca) et magnésium (Mg) : Les 2 sont liés 

Tout d’abord il faut savoir que la salinité des mers n’est pas la même. On a donc établi un rapport entre : le sel, le Ca, le Mg 

                          Salinité x 12 = Ca 

                         Calcium x 3  = Mg 

Exemple : Pour un taux de sel de 34 g …. 34 x 12 = 400 de Ca 

                                                                                  400 x 3 = 1200 de Mg

             (C’est une base à respecter autant que possible) 

NO3 et PO4 : Là aussi les NO3 et les PO4 sont liés   : il faut un rapport de 130 

                    PO4 : 0,05             NO3 : 6,5   

                    PO4 : 0,1               NO3 : 13      pour nos bacs (les coraux, en consomment, il faut en RAJOUTER )

                    PO4 : 0,2               NO3 : 26

PHOSPHATES

Pour les diminuer : Mettre une boule de paille de fer (pour nettoyer les casseroles) pure => sans savon !! devant la mousse pendant 1 à 3 jours MAXI

                                                            CONTROLER TOUS LES JOURS  (car ça baisse assez vite à partir de 24 h !!!)

PHOSPHATES ET NITRATES 

Pour « booster » les bactéries et activer la baisse :           METHODE :  V. S. V.

                   Vinaigre :  50 ml

                   Sucre      : 1 demi (une moitié)

                  Vodka     :  200 ml 

De cette concentration prendre :      POUR 100 Litres  PAR JOUR 

                 0,2 ml  la 1 er semaine 

                0,4 ml  la 2 ème semaine 

                0,8 ml  la 3 ème semaine

               0,4 ml  la  4 ème semaine 

               0,2 ml  la 5 ème semaine 

     NE JAMAIS ARRETER D’UN COUP =>  on peut aussi faire : 0,2 - 0,4 - 0,2     sur 3 semaines  => tout est en fonction du besoin 

          ATTENTION car il nous faut des NO3 (15/20 et des PO4 0,1/0,15) => sans eux rien ne fonctionne correctement 

        PAR LA SUITE :  possible mettre 1 fois par mois 0,2 ml      ( Attention car les coraux ont des besoins …..ne pas trop baisser )

                                                             Sûr que c’est contraignant !!!!!   Mais Voilà … Courage ……

ATTENTION : quand on modifie la concentration d'un élément, o va obligatoirement en modifier un autre ! !

SILICATES : Aujourd’hui pratiquement toutes les eaux sont bonnes. Mais certaines ont des silicates.

Certes il existe tout un tas de résines pour les enlever. Mais bien plus écolo : les éponges (coraux) vont s’en nourrir et petit à petit les supprimer.

CHARBON ACTIF  : Si on a trop de poissons, si en plus on nourrit trop …L’eau va devenir ambrée « pisseuse ». Une dose de charbon actif (8 jours MAXI) va arranger la situation. Mais il faudra surtout « rectifier le tir » 

En fait les bacs arrivent à fonctionner tout seuls : NO3   mangés par les coraux 

                                                                                     Silicates   mangés par les éponges …

PLANAIRES - DINOFLAGELEES - AIPTASIA - OPHIURES

- Planaires : pour les éradiquer : Valencienna, Labres, Macropharyngodon, Mandarin, ...

- Dinoflagellées : elles dégagent une toxine => ATTENTION aux chirurgiens qui peuvent en mourir. SEULS les Cténochaetus s'en nourrissent et supportent la toxine.

- Aiptasia : pour les éradiquer : Chelmon, Forcipiger, Bergia verrucicornis,... mais souvent le plus sûr: TOMENTOSUS. Mais comme tous les poissons de ce genre, ce sont eux qui décident ! !

- Ophiures : attention aux vertes "poilues" qui dévorent tout, même les poissons ! !